Наконец, шпатлевка Glas, со стекловолокном, характеризуется высочайшей механической прочностью, в взаимосвязи с чем рекомендовано для заполнения глубочайших неровностей. Протяженность волокон в ней не чрезвычайно большая - в пределах 1-1,5 см. Это дозволяет вымешивать ее аналогично, как и все другие виды шпатлевок, а конкретно - рубящими перемещениями, стараясь выжать из массы воздух. Шпатлевка очень крепкая, благодаря чему дозволяет заделывать даже маленькие очаги сквозной ржавчины. Однако на огромных поверхностях, где сплав "играет" (к примеру, крыша кара) использовать данный вид шпатлевки не надо, ведь она полностью неэластична. Рациональные места применения - стойки кузова пороги, арки и другие составной части низа кара.Alu - шпаклевочная масса с частичками алюминия - достаточно всепригодный продукт. Благодаря своей чрезвычайно мелкой текстуре (пожалуй, 1 из самых тонкодисперсных шпатлевок), способна заполнять даже весьма мелкие царапинки. При данном риск образования отколов в местах перехода от шпаклеванной плоскости к нешпаклеванной минимален. Вкупе с тем, характеризуется высочайшей механической прочностью. Особено рекомендована для дел на горизонтальных поверхностях, подвергающихся температурным воздействиям (к примеру, капот кара): благодаря большенному содержанию алюминия, она имеет коэффициент температурного расширения, близкий к подобному показателю сплава. Это дозволяет избежать образования трещинок и отслоения в местах шпаклевания. Шпатлевка менее подверженная усадке: наполнитель в виде дюралевой пудры неспособен напитать большое число растворителя.Облегченная шпатлевка Leicht на 30% легче обыденных шпаклевочных масс. Как следует из этого, быть может рекомендована для ремонта тех частей, где объем дел высок, а повышение веса детали не обязано быть осязаемым. Достаточно большое зерно наполнителя дает собой микрогранулы стекла, полые микрошарики. Именно это обеспечивает ее маленький удельный авторитет.Full - наполнительная шпаклевочная масса. Главный продукт, используемый в ремонте автомобильного автотранспорта. Среднезернистая, с красивыми наполнительными свойствами. Употребляется для так именуемого "сплошного" шпаклевания. Позволяет отменно выводить плоскость элемента с поддержкой рубанка.Всепригодная шпатлевка Multi возымела свое заглавие из-за возможности обеспечивать обычную адгезию к различным типам плоскостей, включая дюралевые, стальные, покрытые цинком, гальванизированные. Тонкодисперсная может использоваться в виде доводочной шпатлевки.Шпатлевка Fein - доводочная. Мелкозернистая, владеет кремовой смесью. Благодаря данному не оставляет пор и рекомендуется для наполнения мелких изъянов поверхности: маленьких царапин, шлифовальных рисок, пор. Считается отделочной шпатлевкой при подготовительном нанесении наполнительных: Glas, Full, Leicht.Flex - шпатлевка с пластификатором. В базе - смесь смол с измельченными частичками резины и пластика. Связи чрезвычайно эластичные, вроде бы "опоясанные" смолой. Используется для работ по пластиковым деталям, в главном - бамперам автомобилей. Владеет исключительной гибкостью и адгезией к пластиковым плоскостям.НаждачкаШлифовальную бумагу я использую компании SIA. Во-1-х, она более устойчивая к износу, во-2-х, эта фирма предлагает громадный выбор разных абразивов практически под хоть какой инструмент.КраскаКраску для окрашивания дорогих автомашин я приобретаю у компании R-M ® хоть и финансово накладная, но она того стоит.Для покраски больше дешевых автомашин подойдет KOLOMIX, SАDOLIN и т.д.ШПАТЛЕВКАИтак, начнем. 1-ое что надо устроить это удалить коррозию. Для данного места, где есть ржавчина нужно зачистить "болгаркой" и обработать антикоррозиантом (ортофосфорной кислотой). Если машинка проржавела до дыр, то для вас не обойтись в отсутствии сварки. Хотя возможно "завалить" шпатлевкой, но это не навечно, так что на данном останавливаться не буду.Далее, ежели это необходимо, нужно отрихтовать битые составляющие. Отрихтовать необходимо как можно больше приближенно к исходной форме, что бы слой шпатлевки не превосходил 10-15мм. (это максимум). Опосля того как антикор закончил собственную работу (от 30мин. до 1 суток в зависимости от используемого средства) покрытые места надо помыть водой (хотя некие препараты, в том числе "АНКОР-1", не настоятельно просят смывания).Дальше места, на которые станет ложиться шпатлевка надо кропотливо зачистить наждачной бумагой (P80). Шлифовальное зерно именно такового размера гарантирует, во-первых, не плохое сцепление слоя шпатлевки с поверхностью, а во вторых, ликвидирует усадку шпатлевки, т.е. не дозволяет проявиться шлифовальным рискам через слои покрытий.Приблизительно те же рассуждения прикасаются и случаев не сплошного шпаклевания составной части (а это приблизительно 99% случаев шпаклевочных работ). Тут следует держать в голове, что довольно толстый слой шпатлевки накладывается только в средине недостатка, а чем поближе к краям шпаклеванного места, тем слой шпатлевки тоньше. Именно потому периферийные зоны надлежит обрабатывать шлифовальной бумагой градации Р150.Дальше места шпаклевания нужно обезжирить при поддержки обезжиривателя либо силиконовой смывки, в последнем случае, растворителем.Нанесение слоя антикоррозийного грунта - операция, в подавляющем числе случаев мастерами игнорируемая. Меж тем, есть виды дел, в которых в отсутствии слоя грунта не обойтись.До этого всего, надлежит помнить про то, что в ходе ремонтной расцветки автомобиля мы рвемся повторить конвейерную технологию окраски с очень возможной при данном защитой сплава. При данном гораздо громадный слой покрытий (из-за внедрения шпаклевочных масс) обязан обладать необходимой адгезией (цепкостью). Таковым образом, мы выделили 2 основные предпосылки, по которым нужно применение изначального (антикоррозийного) грунта:1) достижение наибольшей антикоррозийной обороны.2) получение высочайшей адгезии к причине наносимых в следствии слоев.Есть еще виды дел, применение в каких антикоррозийного грунта является неотклонимым. К ним относятся работы на оцинкованных или дюралевых поверхностях. Дело в том, что только особые виды шпатлевок имеют сравнительно высшую адгезию к обозначенным видам металлов. В месте с тем, не все виды работ имеют все шансы быть исполнены этими шпатлевками. Так, огромные неровности рекомендовано заполнять шпатлевкой со стекловолокном, но она не имеет неплохой адгезии к алюминию. Выход здесь быть может один: на сплав наноситься слой грунта, а на грунт - хоть какой вид шпатлевки.Сейчас берем шпаклевку, добавляем отвердитель и кропотливо перемешиваем. Разводить нужно столько шпатлевки, сколько вы потратите за один раз. Ежели вы разведете сходу всю банку, то через 15мин вы ее выкинете и поедете за новейшей банкой. Опосля того как вы тщательно смешали шпатлевку, наносите ее на машину с поддержкой шпателей, и ожидаете пока она подсохнет (от 10 до 30 минут).На те места, где слой будет превосходить 3 мм лучше поначалу нанести шпатлевку со стекловолокном. Опосля того как шпатлевка высохла ее нужно ее зачистить с помощью древесного бруска (или особой колодки) и наждачные бумаги.Не пытайтесь за раз вывести выпуклость, это редко выходит даже у супер-профи. Шпаклевать одно и также место придется некоторое количество раз до тех пор, покуда оно не станет ровненьким и не станет на нем даже мелких ямок и отколов, а переход меж шпатлевкой и поверхностью обязан быть размытым и неощутимым. Зачищать шпатлевку надо наждачной бумагой Р80, а крайний слой Р120 либо Р150 используется наждачная бумага "на сухую".Вот несколько советов по нанесению шпатлевки:1. Кропотливо вымешивайте шпатлевку с отвердителем. Нехорошо размешанный отвердитель, который не вступит в реакцию со смолой, непременно проявится через все слои покрытия и образует на покровной эмали рыжевато-красноватые пятна.2. В зависимости от находящейся вокруг температуры процент прибавления отвердителя изменяется от 1,5% при больших температурах до 3% при низких. Излишнее добавление отвердителя даст почву тем же недостаткам, что и в п.1.3. Емкость со шпатлевкой обязана быть тесно закрыта, чтоб из нее не испарялся растворитель, по другому шпатлевка станет менее гибкой при нанесении.4. При устранении огромных дефектов гораздо лучше нанести несколько деликатных слоев, чем один толстый. Толстый слой может оказаться недостаточно крепким, в нем может пребывать большое число пузырьков воздуха. При шлифовании они перевоплотился в кратеры, требующие заделки тонкодисперсной шпатлевкой или останутся снутри слоя и сумеют вызвать недостатки покрытия позднее.5. Между поочередно наносимыми слоями шпатлевки необходимо вынести интервал времени от 15 мин. до 1 часа. В течение данного времени слой шпатлевки еще станет оставаться способным принять следующий слой без подготовительного шлифования.6. Шпатлевку Alu надлежит вымешивать особенно кропотливо: тяжелые частички алюминия имеют все шансы осесть в глубину слоя, а на поверхности остается несвязанная с отвердителем смола.7. Для крыши, капота, дверей и других частей кузова, где отмечается вибрация, более предпочтительной считается шпатлевка Alu.8. Шпатлевка Glas, напротив, должна употребляться на тех составляющих кузова, где пульсация отсутствует (к примеру, пороги). В неприятном случае толщина ее слоя и неэластичность структуры имеют все шансы вызвать недостатки ремонтированной плоскости.9. Если с этапа нанесения шпатлевки Glas пройдет больше 12 часов, то шлифовать ее будет намного труднее. Вызвано таковым, что в ее состав входит лишь стекловолокно, и нет ни 1-го наполнителя, делающего легче шлифование. Вывод: к шлифованию данной шпатлевки гораздо лучше приступать в тот же денек.10. При применении крупнозернистых шпатлевок (Glas, Full, Leicht) лучше в качестве самого последнего слоя нанести мелкозернистую (к примеру, Fein). Это не только даст более высочайшее качество получаемого покрытия, но и сбавит расход грунта-порозаполнителя, уменьшит время его сушки и общие издержки на ремонт.11. При применении шпатлевки Flex непременно сошлифуйте старенькое лакокрасочное покрытие бампера в месте шпаклевания.Опосля того как машинка зашпаклевана, ее нужно загрунтовать.ГРУНТОВКАДля чего используется процесс грунтования и необходим ли он? Дело в том, что опосля шпаклевания вся ремонтируемая плоскость состоит из большого количества переходов 1-го материала в иной: полиэфирной шпатлевки в метал, метал - в старенькое лакокрасочное покрытие и т.д. Не считая того, шпатлевка, какой бы высококачественной она ни была, может иметь большое число пор, неприметных глазу.Равномерным слоем намазанная на такую плоскость автоэмаль ведет взаимодействие с неоднородной подложкой по-различному. процесс реагирования растворителей и смолы краски в зашпаклеванных местах выступает более активно, чем на поверхности старенького лакокрасочного покрытия. Участки открытого металла стопроцентно инертны к покровной эмали и не делают с ней нужной адгезии. Поры на шпатлевке проявляются в облике кратеров. Все границы переходов 1 материалов в другие очевидно выражены и некоторое количество приподняты, предпосылкой чего считается большое число растворителя, угадившего под края этих слоев. Процесс высыхания и отвердения краски выступает на окрашенном кузовном составляющем неравномерно, выявляя оригинальный, замудренный, с эстетической позиции даже прекрасный рельеф, но полностью не приемлемый к эксплуатации.Прежде чем нанести грунт-наполнитель надо машинку "замыть". Для данного берем наждачку "на влажную" Р400 и с водой зачищаете всю машинку до тех пор, покуда она не будет матовой, так же возможно "замыть" и без внедрения воды для чего нужно взять наждачную бумагу Р240 "на сухую".Опосля того как машинка высохнет (я рассчитываю, вы догадаетесь ее помыть) ее нужно обклеить, то есть заклеить при поддержки бумаги и малярной ленты (в последнем случае, скотча) те места, которые не станут красится (стекла, фары, ручки и так далее).Когда машина залеплена, можно обратиться к грунтовке. Для этого вам потребуется компрессор и пульверизатор. Разведите грунтовку, установите компрессор на давление 3 атм. и в некоторое количество слоев (давая грунту подсохнуть меж слоями) начинаете грунтовать те места, которые вы шпаклевали. Опосля грунтовки на грунт нужно положить проявку, то есть нанести с пульверизатора пылью незначительно краски контрастного расцветки. Теперь нужно подождать покуда грунт подсохнет и просядет. Это в пределах 1-2 дня.Опосля того как грунт подсох его надо снова замыть (о как это "обожают" маляра). Для данного берем наждачку "на влажную" Р600 либо Р320 "на сухую", зачищаем грунт до того времени, пока не улетучится краска, которой выделяли проявку и не позабудьте пробежаться по всей машине. Ежели вы будете красить машинку в металик, то надо снова пройтись наждачной бумагой Р800.ПОКРАСКАВот мы и подошли к лично ответственному эпизоду. Здесь я обрисую сам процесс окрашивания акриловой краской. Покраску в металик, в отсутствии малейшего навыка в покраске, произвести практически не вероятно по этому данный процесс я опущу.Перед окрашиванием машину нужно как следует промыть и выдуть всю пыль из просветов, багажника из-под капота и так далее Теперь нужно машину поновой обклеить (как и перед грунтовкой). Создавать покраску надлежит пульверизатором для расцветки металлоизделий. Можно приобрести самый дешевенький в нашем городке более-наименее приемлемый пульвер стоит 17$. Прежде чем красить надо машинку обезжирить. Гораздо лучше всего особым обезжиривателем либо силиконовой смывкой, но пойдет и 646 растворитель. Дальше нужно развести краску, приблизительно на 2 части краски 1 часть растворителя. При опускании в краску проволоки краска обязана с нее стекать узкой струйкой, практически капать (но не капать). Гораздо лучше всего применять 647 растворитель, но пойдет хоть какой 646, 647, 648. Чем выше количество, тем он жирнее и тем более шансов наделать подтеков, так что я рекомендую применять 646, на качество это не воздействует.Красится машина в 3 слоя минимальное колличество при давлении 3-4 атм. Промежуток меж слоями 15-30мин. 1-ый слой самый тонкий фактически ничего не закрывает. Далее я рекомендую закрасить те места, где лежит грунт (не забывайте выделять краске подсохнуть, по другому она потечет). 2-ой слой ложится уже отлично. И, наконец, крайний слой или так именуемый на блеск. Сиим слоем вы обязаны положить краску так, что бы она лежала умеренно и не было полос, красить нужно последовательно, ежели вы вернетесь накрасить матовую полосу чуть позднее вы не чего не можете сделать. Не пытайтесь навести сияние идеально, сможете наделать подтеков. Достигнуть блеска возможно и с помощью шлифовки. Главное чтобы не было просветов и непрокрашенных мест. И крайнее: начинать красить необходимо с крыши позже капот, багажник, бока.Сейчас еще пару советов:Объем окрасочного факела.Всевозможные операции и процессы преследуют цель малых временных издержек. Ну... практически все процессы. Технологические, по последней мере. Поэтому, чем обширнее и равномернее факел у пульверизатора, тем меньшее количество проходов можно устроить маляру при расцветке кузовного составляющего, тем равномернее станет распределение распыляемого продукта по поверхности.В личных случаях, к примеру, при выборочных ремонтах, подкраске, прокраске арок колес, контуров частей оклеенного кара, каких-либо маленьких деталей регулирование факела, давление на входе, подача краски осуществляется, конечно, по вожделению маляра и исходя из надобности. Но, в едином, и целом повторяем: окрасочный факел обязан быть наибольшим. Для данного следует стопроцентно открыть вентиль регулирования величины факела.Подача краски.Ежели говорить об расцветке кузовных элементов, значимых поверхностях, то рекомендовано подачу краски открывать практически полностью. Наибольший расход краски случается при 3-4 оборотах регулирования подачи материала на основной массе пульверизаторов, когда сопло краскопульта очень открыто. Но для новичков гораздо лучше красить при маленький подаче т.к. возможность подтеков встает прямо соразмерно подаче краски.Расстояние до окрашиваемой плоскости.Для пистолетов с высочайшим давлением разбрызгивания на выходе это расстояние обязано быть не наименее 20-25 см. Дело в том, что огромным давлением создается факел «треугольной» формы и сравнимо широким он может быть лишь на пристойном удалении от распылительной головки оружия. К тому же высочайшее давление обеспечивает огромную скорость частиц краски в факеле, а это означает, при маленьком расстоянии до объекта расцветки очень большенными будут утраты ЛКМ при разбрызгивании. Для прогрессивных пистолетов характерны наименьшие давления распыления, иная форма факела и, соответственно, наименьшие расстояния до окрашиваемой плоскости.Скорость перемещения краскопульта.Средняя скорость движения пульверизатора вдоль окрашиваемой поверхности обыкновенно составляет 40-50 см в секунду. Другими словами один проход при расцветке кузовного составляющего от края до края занимает в пределах 2 секунд. Новичкам малярам возможно рекомендовать в шуточку музыкальные «и раз, и 2». Указанная значение носит рекомендательный характер и полностью допускает некие отклонения. Вообщем, хочется заявить, что скорость перемещения краскопульта обязана обеспечивать нужную толщину покрытия при определенных: - объеме окрасочного факела; - степени его перекрытия при поочередных проходах; - производительности краскопульта (подаче краски и объеме сопла); - расстоянии до окрашиваемой поверхности.Иными словами, все приведенные повыше технологические характеристики нанесения ЛКМ вступают тут во взаимосвязь. Возможно, например, стремительно вести пульверизатор вдоль окрашиваемой поверхности с громадный подачей краски либо медленно с небольшой и получить однообразное по всем характеристикам покрытие. Либо, не меняя подачи материала, возможно красить, живо перемещая пульверизатор с огромным перекрытием факела либо медленно с небольшим перекрытием - итоги окраски станут схожи. Всякому мастеру присуща своя индивидуальная методология нанесения краски, которая может в каких-то элементах быть отличная от эталона.